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Guida alla manutenzione dei freni a disco della mtb

Bikelife, Freni a disco, Meccanica • di

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Dopo aver approfondito il discorso sui freni a disco e aver compreso come lavorano le pastiglie e quali influenze abbia la scelta di una tipologia piuttosto che un’altra, è giunto il tempo di sporcarsi le mani e di vedere come avviene la manutenzione ordinaria dell’impianto frenante. Si tratta di operazioni importanti, poiché mantenere al meglio i freni permette di ottimizzarne la risposta, aspetto sul quale non possiamo certo essere superficiali, poiché ne va della nostra incolumità. In questo articolo capiremo come risolvere una serie di piccoli problemi e manutenzioni che riguardano i freni a disco. Indossate i guanti, si comincia.

La manutenzione dei freni a disco

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Le operazioni di manutenzione che possiamo effettuare sul nostro impianto frenante sono di due tipi: ordinaria e straordinaria. La prima include quelle manutenzioni più frequenti che possiamo tranquillamente compiere in autonomia, con un’attrezzatura minima e con poca spesa. La seconda invece include delle operazioni più sofisticate, che si possono fare senza alcun problema ma che necessitano di un’attrezzatura più specifica e di un pizzico di malizia in più. Fortunatamente sono anche più rare.

Tra le operazioni di manutenzione ordinaria troviamo:
∙ Sostituzione pastiglie;
∙ Pulizia corpo freno e disco;
∙ Azzeramento corsa pistoni;
∙ Centratura rotore-corpo freno;
∙ Regolazione modulazione leve pompante;

In quelle straordinarie invece sono comprese:
Spurgo dei freni;
Sostituzione olio;
∙ Smontaggio pompante;
∙ Sostituzione cavi idraulici;
∙ Smontaggio corpo freno;
∙ Lubrificazione pistoni disassati;
Sostituzione rotore

In questa guida ci occuperemo esclusivamente delle manutenzioni ordinarie.

Le cose da non fare assolutamente

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Prima di vedere nel dettaglio tutte le manutenzioni, le attrezzature necessarie e come si svolgono le operazioni, chiariamo subito dei punti fermi: le cose da non fare. Inserisco qui questa lista perché è frutto dell’esperienza, sono errori che mi è capitato di combinare e che hanno richiesto tempo, pazienza e anche denaro per essere risolti. Teneteli a mente ogni volta che inizierete un lavoro di manutenzione sui freni a disco e vi terrete lontano dai fastidi:
Azzerare la corsa dei pistoni con attrezzi non idonei: il reset dei pistoni si fa utilizzando un cacciagomme in plastica, vedremo poi come. Non fatelo mai con cacciaviti, tenagli, pinze, scalpelli, leverini, qualunque cosa sia metallica e non idonea. I pistoni sono molto delicati e alcuni modelli sono ceramici. Questo significa che se vengono scalfiti con un oggetto metallico, si criccano e sarà necessario sostituire il corpo freno in toto;
Pulire il sistema con sgrassatore universale: rotori, corpi freno e pompante si puliscono solo con alcool isopropilico o prodotti appositi di aziende dedicate al ciclismo. Lo sgrassatore universale è oleoso, rimane sulla superficie e potrebbe contaminare le pastiglie;
Soffiare con aria compressa: può sembrare un ottimo sistema, quello di pulire il corpo freno e poi dare una soffiata con l’aria compressa. Peccato che l’aria a 7bar di pressione riesca a superare le tenute dei pistoni, entrando nel sistema e formando bolle d’aria che vi costringeranno a effettuare lo spurgo dell’impianto;
Maneggiare olio DOT senza cautela: se il vostro impianto freno è Avid / Formula / Hope sappiate che l’olio idraulico all’interno dei tubi è del tipo DOT, ovvero è corrosivo per voi, per la bici e per l’ambiente. Per cui se doveste metterci mano, ricordatevi sempre di indossare guanti in lattice, occhiali di sicurezza e di proteggere il telaio con degli stracci;
Lubrificare i pistoni con prodotti non idonei: se i vostri pistoni lavorano disassati, allora andranno lubrificati. Esistono prodotti ideonei per farlo e non usate oli per catene, lubrificanti al PTFE o al silicone e nemmeno il WD40!;
Spingere la leva freno senza pastiglie: quando state sostituendo le pastiglie non azionate mai la leva freno. I pistoni potrebbero uscire fuori sede, andando in battuta tra loro, un problema risolvibile solo eliminando l’olio in pressione e rimettendone di nuovo, con conseguente necessità di uno spurgo;
Toccare i rotori durante le uscite: il sistema frenante a disco raggiunge temperature elevatissime. Se avvertite dei problemi ai freni mentre state girando in mtb, attendete qualche minuto prima di toccare i rotori poiché potreste scottarvi.

Manutenzione 1: sostituzione delle pastiglie freno

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Le pastiglie freno lavorano per attrito, dove una mescola di componenti detta ferodo preme sul rotore, frenandone la rotazione. A ogni contatto tra ferodo e rotore avviene un’usura reciproca, ovvero la superficie di entrambe le parti si consuma, anche se con tempistiche e modalità differenti (il ferodo è portato a consumarsi più in fretta di un rotore). Questa usura continua fino a quando la superficie di ferodo o di rotore disponibile non è più sufficiente e quindi l’intero sistema frenante viene compromesso. Ci sono vari sintomi che indicano che le pastiglie sono da sostituire:

Diminuzione della reattività del freno: l’impianto di freno a disco è molto reattivo e modulabile e un sistema al meglio della condizione permette di frenare agendo con pochissima forza sulla leva, infatti molti biker riescono a frenare utilizzando un solo dito. Se vi accorgete che la frenata ritarda rispetto all’azione della mano sulla leva, significa che il ferodo non agisce con sufficiente attrito sul rotore, poiché è consumato;
“Spugnosità” del pompante: la leva di un impianto freno a disco è scattante e al tocco risulta immediatamente dura. Se invece vi rendete conto che la leva inizia ad avere del gioco, che i primi millimetri di corsa lavorano a vuoto, ovvero non ottengono nessuna risposta dell’impianto, significa che le pastiglie sono usurate e la luce tra disco e ferodo è aumentata e serve una maggiore corsa della leva per avvicinarli. Potrebbe essere anche sintomo della necessità di uno spurgo dell’aria presente nell’impianto, manutenzione che tratteremo in un articolo a parte;
Vetrificazione: se quando azionate la leva del freno notate la bicicletta impiega molto tempo a fermarsi nonostante le pastiglie abbiano poche uscite alle spalle, può essere sintomo di una vetrificazione superficiale. Se infatti montate delle pastiglie organiche (cattive dissipatrici di calore) e la vostra tendenza è quella di tenere “pinzato” il freno, allora il calore può far aver innescato un vero e proprio trattamento superficiale del ferodo, che è diventato duro e liscio e non è più efficiente;
Contaminazione: il problema è molto simile alla vetrificazione, ovvero quando azionate la leva freno la bici impiega parecchi metri a fermarsi ma, oltre a questo, a ogni contatto tra pastiglia e rotore viene emesso un rumore acuto e stridulo, molto fastidioso che i biker chiamano “da maiale sgozzato”. In questo caso il ferodo è stato contaminato da fluidi oleosi e non è più efficace;
Ispezione visiva: ogni tot di ore di utilizzo delle pastiglie si dovrebbe provvedere allo smontaggio, alla pulizia e all’ispezione visiva dello stato del ferodo. Se lo spessore totale del ferodo è inferiore a 0.5mm, le pastiglie sono da sostituire;

Attrezzatura necessaria

Per sostituire le pastiglie abbiamo bisogno:
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∙ Paia di guanti in lattice: i ferodi sono davvero molto sensibili all’azione dei fluidi oleosi e la nostra epidermide potrebbe rilasciare del grasso superficiale sulle pastiglie;
∙ Pinza: per estrarre il pin di sicurezza;
∙ Chiave a brugola da 3mm: per rimuovere la vite di bloccaggio;
∙ Pastiglie nuove;
∙ Straccio in cotone;
∙ Alcool isopropilico o disc cleaner: il primo è un particolare alcool di colore bianco, che ha un elevato effetto pulente ma non contamina le pastiglie. Il secondo è invece un prodotto apposito, studiato per essere usato sui freni delle biciclette. Lo si trova in qualsiasi negozio di biciclette;
∙ Cacciagomme: per azzerare la corsa dei pistoni;

Tempistiche e difficoltà

La sostituzione delle pastiglie è un’attività tutto sommato facile, che non impegna per più di 10 minuti a freno e che si può svolgere in autonomia.

La sostituzione delle pastiglie passo-passo

Step 1: rimuovere la ruota
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Allentate lo sgancio rapido e rimuovete la ruota dal telaio.

Step 2: rimuovere il pin
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Con la pinza, rimuovete il pin di sicurezza che mantiene in posizione la vite. Se invece della vite con il pin le vostre pastiglie sono dotate di una copiglia (esempio classico: freni Shimano Deore), dovete raddrizzare l’aletta superiore, affinché passi dal foro sul corpo freno;


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Step 3: rimuovere la vite (o la copiglia)
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Con la chiave a brugola da 3mm rimuovete la vite che sostiene le pastiglie. Se le pastiglie sono mantenute da una copiglia, afferratene la testa con la tenaglia e tirate verso di voi

Step 4: estrarre le pastiglie
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Ora, dato che non sono più mantenute in posizione, afferrate con due dita le pastiglie ed estraetele dal corpo freno. Il lato d’inserimento (sopra o sotto) varia da modello a modello.

Step 5: spruzzate l’agente pulente e pulite
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Spruzzate alcool isopropilico o sgrassatore di tipo Disc Cleaner all’esterno e all’interno del corpo freno e pulite accuratamente con uno straccio. Ripetete l’operazione anche sul rotore.

Step 6: azzerate la corsa dei pistoni
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Con il cacciagomme in plastica fate leva e rimandate indietro entrambi i pistoni. Questo facilita l’inserimento delle pastiglie nuove poiché possiedono (com’è logico che sia) un ferodo di spessore più alto. In precedenza i pistoni si trovavano più esterni rispetto alla posizione di lavoro ottimale dato che dovevano compensare lo spessore di ferodo ormai consumato. Se non effettuate questo passaggio potrebbe essere difficoltoso inserire il rotore dopo aver installato le pastiglie nuove;

Step 7: montare le pastiglie nuove
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Prendete le pastiglie nuove e inseritele nel corpo freno, stando attenti a non toccare la superficie del ferodo con le mani o con guanti sporchi di olio. Non dimenticatevi d’inserire la molla a forchetta tra le due pastiglie, che viene anch’essa fornita nel pacchetto. Mandatele in battuta nella sede;

Step 8: rimontare vite (o copiglia)
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Avvitate la vite con una chiave a brugola, facendo attenzione a farla passare nei fori appositi delle pastiglie, affinche vengano sostenute.

Step 9: rimontate il pin (o piegate la copiglia)
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Inserite il pin di sicurezza oppure con la tenaglia piegate nuovamente l’aletta della copiglia, affinché non possa sfilarsi.

Step 10: Rimontate la ruota
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Inserite la ruota, facendo attenzione a non “pizzicare” le pastiglie nuove con il rotore, poiché potrebbe scheggiarne il ferodo.

Manutenzione 2: centratura rotore – corpo freno

Nello specchietto precedente abbiamo visto ben tre manutenzioni: come sostituire le pastiglie, come pulire corpo freno e rotore e come azzerare la corsa dei pistoni. Ora vedremo quella che ne è la naturale prosecuzione, ovvero la centratura del rotore sul corpo del freno. Questa manutenzione è molto frequente se si hanno mozzi con sganci rapidi, mentre si dirada se la vostra mtb è dotata del perno passante. Questo perché il perno passante assicura sempre la medesima altezza e posizione della ruota, mentre con lo sgancio sono possibili minimi disallineamenti che poi influiscono sulla planarità del disco all’interno del corpo freno.
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Provate a mettere in rotazione la ruota senza toccare minimamente le leve freno: se avvertite il classico rumore di sfregamento tra pastiglia e disco (anche impercettibile, come una specie di “zin” che ricorda il suono dell’affettatrice dal salumiere), significa che il rotore, durante la rotazione, sfrega contro il ferodo di una o dell’altra pastiglia e per questo va centrato sul corpo freno. Si tratta di un problema comune e di facile soluzione.

Attrezzatura necessaria

Per centrare i dischi abbiamo bisogno di:
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∙ Chiave a brugola da 5mm: per allentare il corpo freno;
∙ Chiave dinamometrica (facoltativa): per serrare il corpo freno con la coppia indicata dal costruttore

Tempistiche e difficoltà

Centrare un corpo freno è un’operazione molto banale che necessita di massimo 5 minuti di lavoro.

Il centraggio del corpo freno sul rotore passo-passo

Step 1: allentare il corpo freno
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Con la chiave a brugola da 5mm allentate le viti che tengono in posizione il corpo freno sul telaio. Non svitate tutta una vite e poi l’altra, bensì allentatene una di qualche giro, passate all’altra e così via, per evitare di creare inutili tensioni nel sistema. Provate con la mani poi a muovere il corpo, che deve essere libero e non deve sforzare.

Step 2: premere il freno
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Schiacciate la leva del pompante con forza

Step 3: avvitare leggermente le viti del corpo freno
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Avvitate leggermente le viti del corpo freno, fino al punto in cui offrono una minima resistenza. Non serrate troppo altrimenti non riuscireste a fare la regolazione fine che segue.

Step 4: rilasciare il freno e premerlo dolcemente
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Ora che avete appena mandato in battuta le viti del corpo freno, rilasciate il freno e poi premetelo leggermente, fino a che la leva diventa impercettibilmente dura. Abbiate malizia nel premere la leva, poiché con l’operazione precedente abbiamo raddrizzato il corpo freno sulla stessa direttrice del disco mentre ora, con più delicatezza, stiamo centrando esattamente il rotore all’interno dello spazio delle pastiglie.

Step 5: Serrare le viti del corpo freno
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Con la leva del pompante sempre premuta dolcemente, avvitate a fondo le viti del corpo freno, sempre alternandole in modo da avvicinare progressivamente l’intero corpo al telaio.

Step 6: Rilasciare il freno e provate a far girare la ruota
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Provate a far girare la ruota. Se il problema persiste, non affannatevi a ripetere l’operazione, poiché probabilmente il contatto è dovuto a un pistone leggermente bloccato, che si ritrae meno rispetto al pistone opposto, mantenendo così in contatto ferodo e disco. Il problema si risolverà naturalmente durante la prima uscita, basterà qualche frenata. Questo perché il disco farà da contrasto al pistone pigro, permettendo all’altro di uscire e quindi al sistema di autocentrarsi.
Una volta ultimata la calibrazione, potete serrare le viti del corpo freno con la chiave dinamometrica.

Manutenzione 3: la regolazione della corsa della leva del pompante

A volte la minore reattività della leva del pompante non è dovuta all’usura delle pastiglie o al mancato centraggio dei rotori sul corpo del freno ma soltanto a una scorretta regolazione della corsa stessa della leva. Infatti le leve dei freni hanno un registro, che si può regolare per ottenere più o meno reattiva di risposta, in base ai propri gusti ed esigenze di guida.

Attrezzatura necessaria

La regolazione la si fa agendo su una vite di registro presente sulla leva del pompante. Ogni costruttore usa la forma che meglio preferisce (Torx o a esagono incassato) e il diametro che ritiene migliore, per cui dovete osservare la vite per comprendere quale chiave faccia al caso vostro.

Tempistiche e difficoltà

Regolare la corsa è un’operazione molto semplice che di norma non richiede più di un minuto di lavoro.

La regolazione della corsa della leva del pompante passo-passo

Step 1: azionare la leva
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Premete la leva per rendervi conto della corsa e della risposta.

Step 2: agire sulla vite
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Avvitate o svitate la vite di registro in base al vostro obiettivo, se desiderate una leva più reattiva o con più corsa.

Step 3: azionare di nuovo la leva
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Azionate di nuova la leva e osservatene la reazione. Agite sulla vite se desiderate apportare eventuali modifiche alla corsa.

8. Come montare i rotori per freni a disco

10. Come montare i freni a disco meccanici

20. Come regolare i freni a disco meccanici






37 Risposte a Guida alla manutenzione dei freni a disco della mtb

  1. NuMar61 ha detto:

    interessante e ben fatto. Grazie! Utilissimo

  2. Omar Gatti ha detto:

    Grazie a te e buone pedalate!
    Omar

  3. Adriano ha detto:

    Perfetto,molto chiaro da mettere in opera,grazie.

  4. Cesare ha detto:

    È possibile che dopo una lunga discesa ripida il mio disco anteriore si sia rovinato e abbia cominciato a vibrare quando freno? (Ho cambiato le pastiglie) non so se cambiare il disco
    Grazie mi scuso per il disturbo

  5. Diego ha detto:

    Bel articolo!
    E’ vero che mettere la bici a testa in giù crea problemi all’impianto frenante?
    grazie

    • Omar Gatti ha detto:

      Ciao Diego,
      No, mettere la bici sottosopra nonna usa problemi all’impianto frenante. Anzi è una pratica da mettere in atto ogni tanto, per far si che l olio di lubrificazione delle forcelle che si deposita sul fondo torni a impregnare le spugnette

      Buone pedalate!

      Omar

  6. andrea ha detto:

    Salve, ho comprato una mtb usata pochi giorni fa. Quando tiro il freno anteriore emette un suono “da maiale sgozzato” ma la frenata è comunque puntuale . Il precedente proprietario ha detto che ha cambiato da poco le pastiglie e che secondo lui andava cambiato il disco. Oggi l’ho cambiato ma continua a emettere il rumore. Devo risostituire le pastiglie o può essere altro?

  7. Giuseppe ha detto:

    Veramente un ottima guida, complimenti!

  8. Simone ha detto:

    Ciao Omar,
    ho seguito il tutorial sostituendo pastiglie ed allineando il rotore senza nessun problema.
    Infatti alla prova del “gira la ruota” nessun sfregamento pastiglie/rotore.
    Il problema nasce con quando salgo in sella e padalo che a comincia lo sfregamento pastiglie/rotore. Quale potrebbe essere la causa e come risolvere?
    Grazie 1000

    • Omar Gatti ha detto:

      Ciao Simone,
      la ruota è montata correttamente, lo sgancio rapido è in linea, non ci sono dissassamenti? Perché a volte, se la ruota è lievemente storta, si fa la centratura su un disco che non è perpendicolare, poi quando la ruota poggia a terra il disco si assesta e quindi riparte lo sfregamento.

      Buone pedalate!

      Omar

  9. Manuel ha detto:

    Ciao vorrei sapere perché la mia mtb perde sempre olio da dove si mettono le pasticche dal freno anteriore già due volte ho cambiato le pasticche e si bagnano continuamente di olio sono andato da uno in un negozio e mi ha fatto lo spurgo al freno poi ha pulito tutto e poi ha Messo olio nuovo e poi dopo un ha pulito di nuovo però dopo aver fatto tutto sono andato a provarla per vedere se frenava e andava bene poi dopo un Po ho visto che perdeva un Po di olio ma non ho riuscito a capire cosa è il problema ciao Manuel

    • Omar Gatti ha detto:

      Ciao Manuel,
      in quel caso non c’è spurgo che tenga: i tuoi cavi idraulici trasudano olio. Il problema può essere dovuto a un incorretto montaggio del tubo idraulico nella pinza (il meccanico si è dimenticato di inserire la spina o durante il montaggio l’ogiva di tenuta si è deformato) oppure i tubi sono degradati e quindi non reggono la spinta dell’olio.
      L’unica soluzione è sostituire i cavi.

      Buone pedalate!

      Omar

      • Manuel ha detto:

        No i tubbii sono buoni non sono rovinati perché la mia bici e nuova e un mese che ce l’ho quindi non sono i tubbi però a frenare mi frena però si sente un rumore fastidioso e poi si vede che è bagliato di olio però non è tanto però vorrei che lo sistemassi

        • Omar Gatti ha detto:

          Allora il trasudamento è dovuto a un incorretto montaggio o all’uso di tubi idraulici non idonei (può capitare).
          L’unica soluzione è svuotare l’impianto, sostituire i tubi, immettere olio nuovo e fare uno spurgo.

          Buone pedalate!

          Omar

        • Manuel ha detto:

          Oppure mica può essere che ce andato troppo olio???!!!

          • Omar Gatti ha detto:

            Se fosse stato immesso troppo olio i pistoni fuoriuscirebbero dalla sede e quindi le pastiglie sarebbero troppo vicine e non saresti in grado di montare la ruota. Inoltre avresti delle perdite dalla leva freno, non dalla pinza.

            Se anche dopo la sostituzione dei tubi il problema non si risolve, significa che i pistoni sono crepati o che l’or di tenuta è deformato. Cosa difficile per una bici nuova.

            Buone pedalate!

            Omar

            Omar

          • gio ha detto:

            Ciao. Secondo me questa situazione è dovuta alla rotura del pistoncino all’interno del corpo del caliper.

  10. Manuel ha detto:

    Ciao vorrei sapere perché la mia mtb perde sempre olio da dove si mettono le pasticche dal freno anteriore già due volte ho cambiato le pasticche e si bagnano continuamente di olio sono andato da uno in un negozio e mi ha fatto lo spurgo al freno poi ha pulito tutto e poi ha Messo olio nuovo e poi dopo un ha pulito di nuovo però dopo aver fatto tutto sono andato a provarla per vedere se frenava e andava bene poi dopo un Po ho visto che perdeva un Po di olio ma non ho riuscito a capire cosa è il problema se potresti aiutarmi a risolvere cosa può essere grazie.Ciao Manuel

  11. Alessandro ha detto:

    Salve,
    ho seguito il tutorial, abbastanza puntuale, per sostituire le pasticche anteriori sulla mia mtb, ma nonostante abbia provato come da tutorial, a spingere in dentro i pistoncini, soprattutto uno non risulta del tutto allineato nella sua sede sporgendo di qualche frazione di mm, questo comporta che mettendo le nuove pasticche ci sia a malapena lo spazio per inserire una tessera tipo “carta di credito”, il che significa che è impossibile rimontare la ruota e farci passare il rotore, cosa posso fare? Grazie anticipatamente per la risposta.

    • Omar Gatti ha detto:

      Ciao Alessandro,
      se hai problemi con i pistoni freno, t’invito a seguire il nostro tutorial dedicato: https://www.bikeitalia.it/la-manutenzione-dei-pistoni-freno/

      Buone pedalate!

      Omar

      • Alessandro ha detto:

        Ciao Omar,
        intanto grazie per la risposta, ho letto il tutorial che mi hai indicato, ma ho dei dubbi, per es. quando si effettua il test dei pistoni, non deve esser interposto nulla tra di essi e se è così, i due pistoni finiscono la loro corsa in battuta o rimane dello spazio tra di essi? Se non rimane è cosa semplice riportarli in sede con il cacciagomme? Inoltre se uno dei due è pigro, quanto deve essere la forza da applicare sul freno, sempre delicata per evitare la fuoriscita del pistone e del relativo olio o fino a fine corsa? Ultima cosa se si dovesse arrivare a smontare il pistone per carteggiarlo, ciò comporta la fuoriscita di olio? Grazie anticipatamente per la risposta. Alessandro

        • Omar Gatti ha detto:

          Ciao Alessandro,
          Non devi mai fare uscire i pistoni dalla sede a meno che tu non voglia pulirlo, perché uscirebbe l’olio e dovresti quindi rifare rabbocco e spurgo.
          Se un pistone è pigro, spruzzi il lubrificante al silicone, lo rimetti in sede con il cacciagomme e poi riprovi fino a che non scorre libero.
          Quando muovi i pistoni senza niente tra loro, devi sempre dare leggeri colpi di freno per non farli fuoriuscire dalla sede.

          Buone pedalate!

          Omar

          • Alessandro ha detto:

            Ciao Omar,
            ho fatto quanto indicato nel tutorial, ma quello che sono riuscito a capire dopo una mezza giornata, aver ripetutamente lubrificato il pistone che sembrava pigro, la realtà è che i due pistoni non possono stare contemporaneamente all’interno della loro sede perchè se spingo uno esce l’altro e viceversa. Questo dipende, immagino, dall’olio presente nel circuito dei freni. Qual è la possibile soluzione, sempre che sia semplice? Ciò ovviamente comporta che vi è sempre qualche mm di uno dei due pistoni o di entrambi che fuoriesce e ciò determina l’impossibilità di avere, sostituendo le pasticche dei freni, un sufficiente spazio per inserire il rotore. Grazie per l’attenzione. Saluti Alessandro

            • Omar Gatti ha detto:

              Ciao Alessandro,
              in realtà quando spingi un pistone all’interno della pinza, l’altro non deve fuoriuscire, poiché non è stata premuta la leva e quindi l’olio non è in pressione. Se lo fa, significa che l’olio all’interno dell’impianto è troppo e quindi occupa un volume superiore, impedendoti di montare le pastiglie nuove. In questo caso devi aprire la valvola di sfiato, far uscire qualche goccia (non troppo) di olio e poi fare lo spurgo. Il problema dovrebbe risolversi.

              Buone pedalate!

              Omar

  12. Alessandro ha detto:

    Grazie Omar per la risposta, il problema è che volevo evitare di fare lo spurgo, anche perchè a) immagino non sia una pratica molto semplice ed indolore e b) immagino dovrei avere degli attrezzi che non ho. A questo punto volevo chiederti è cosa che un “appassionato” può risolvere da sè o sarebbe meglio rivolgersi a qualche meccanico di “professione”? Una buona giornata
    Alessandro

    • Omar Gatti ha detto:

      Ciao Alessandro,
      Ti direi di rivolgerti a u meccanico di fiducia per una soluzione rapida e indolore. Dovrebbe sistemare la cosa in pochi minuti.

      Buone pedalate!

      Omar

    • Antonio ha detto:

      Ciao omar, ho effettuato lo spurgo minimale di cui parli ma adesso l efficienza dell’impianto frenante sembra diminuita parecchio. Cosa mi consigli ? Potrei aver fatto uscire troppo olio o rovinato le pasticche ? Grazie in anticipo

      Antonio

      • Omar Gatti ha detto:

        Ciao Antonio,
        hai controllato di aver riempito completamente il serbatoio e il pompante di olio. A volte basta dimenticarsi quest’ultimo passaggio per far cadere la potenza frenante.

        Buone pedalate!

        Omar

  13. Giorgio ha detto:

    Grazie della spiegazione…..comunque secondo me se l’aria compressa si usa a debita distanza non fa male e anche per arretrare i pistoncini, se si lasciano le vecchie pastiglie si può usare tranquillamente un cacciavite,

    • Omar Gatti ha detto:

      Ciao Giorgio,
      l’aria compressa è il male per i freni a disco, così come il cacciavite anche con le vecchie pastiglie, perché puoi comunque segnare il corpo pinza. SEi liberissimo di usare ciò che meglio credi ma per esperienza ti consiglio di evitare.

      Buone pedalate!

      Omar

  14. Francesco ha detto:

    Ciao, da qualche giorno il freno posteriore della mia mtb è sempre frenato (pochissimo, ma comunque si sente). Cosa posso fare? E’ sufficiente azzerare i pistoni o è necessario fare qualcos’altro?
    Grazie

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